Многие водители путают понятия «внедорожник» и «вездеход». Любой внедорожник – это прежде всего колесный автомобиль повышенной проходимости. Справиться с реальным бездорожьем можно только на специально подготовленном внедорожнике и имея большой опыт езды в таких условиях. В нашей статье речь пойдет о наборе базовых приемов, применяя которые обычные автовладельцы на стандартных внедорожниках смогут более-менее уверенно чувствовать себя на легком и среднем «бездоре». На тяжелое бездорожье (болота, обширные пустынные участки, дремучий лес) в одиночку, не имея опыта и обязательного набора джипера в виде лопаты, доски, хай-джека, нескольких метров троса толщиной не менее 20 мм и лебедки, лучше не соваться.
Существует два «золотых английских правила» езды там, где нет дорог в нашем понимании этого слова. Почему английских? Да потому, что англичане – самые древние джиперы! Начиная примерно с 20-х годов прошлого столетия они стали регулярно использовать обычные автомобили тех лет для передвижения по просторам своих многочисленных колоний и стран-сателлитов. Итак, английские правила джиперства гласят:
1.Перед незнакомым участком нужно остановиться и буквально протопать ногами тот путь, который вы собираетесь затем проехать на машине.
2.Перед сомнительным участком включите все возможные системы, которые созданы для уверенного передвижения автомобиля там, где нет дорог: пониженную передачу, блокировки и все электронные помощники типа систем помощи при спуске, при старте на подъем, антиопрокидывание и т. п.
Типы грунтов
Свобода выбора направления движения подразумевает, что под колесами внедорожника может оказаться все что угодно, кроме твердого асфальта. Поэтому, прежде чем с него съехать, не мешает хотя бы в общем получить представление о том, какие сюрпризы таит тот или иной вид покрытия, по которому придется ехать.
Итак, асфальт кончился. Вам предстоит проехать по грунтовой дороге. Практика показывает, что все грунтовые дороги, за исключением песчаных, в сухом виде проезжаемы. А проходимость песчаных участков дороги улучшается во влажном состоянии. Иначе ведет себя при увлажнении глина. Она становится пластичной, что приводит к образованию колеи, повышению коэффициента сопротивления качению и резкому снижению коэффициента сцепления. Чернозем, так же как и глина, при увлажнении оказывается труднопроходимым для автомобилей. Если труднопроходимые участки дороги короткие, ровные, с мягким грунтом, то их лучше преодолевать с разгона, используя инерцию автомобиля. Обычно на дороге с мягким грунтом, за исключением заболоченного луга, ехать желательно по следу впереди идущего автомобиля. Можно двигаться по колее, когда она не слишком глубока. Глубокие же колеи рекомендуется пропускать между колесами.
Большие трудности возникают при движении по мокрой глинистой дороге – глина налипает на колеса, закрывает грунтозацепы протектора и значительно понижает сцепление колес с дорогой. Совет один – объехать мокрые глинистые участки. Но если другого пути нет, то двигаться следует с малой скоростью без остановок и торможений, не делая резких поворотов руля. Естественно, выполнив правило 2. Чтобы не съехать в кювет, лучше колеса направить по следу ранее проезжавшего автомобиля.
Грунтовые дороги бывают залиты водой, при этом на проезжей части образуются лужи. А под водой нередки всякие «сюрпризы»: камни, промоины и ямы. Как поступать водителю при проезде таких участков? Применить правило 1! А при переезде через ухабы и выбоины нужно стремиться к тому, чтобы не было перекоса автомобиля и нагрузка на колеса была одинаковой.
Под действием ветра в песчаных пустынях образуются барханы, барханные цепи, песчаные гряды, бугристые пески, которые затрудняют движение. При выборе маршрута в пустынях следует избегать сыпучих песков. Дорогу лучше наметить на участках со спокойным рельефом и какой-либо растительностью, так как ее корневая система несколько укрепляет пески, и колеса автомобиля меньше погружаются в грунт. Двигаться по песку желательно по прямой, поскольку повороты управляемых колес повышают сопротивление качению и машина может забуксовать, «зарыться» в песок. Если автомобиль все же начал буксовать, то следует остановиться. Помните: длительное буксование обычно приводит к тому, что колеса быстро погружаются в песок. В таких случаях целесообразно временно снизить давление воздуха в шинах до 1 атм., а также расчистить песчаный бугор, образовавшийся перед передними и задними колесами. После этого следует плавно осаживать автомобиль назад по старому следу, а затем попытаться проехать трудный участок с разгона.
Короткие участки песчаной местности рекомендуется преодолевать по инерции с разгона на средней передаче. При большой длине отрезка пути с сыпучим песком надо заранее включить ту передачу, на которой можно пройти весь участок, а также ведущий передний мост и двигаться с равномерной скоростью, без переключения передач и остановок, не делая резких поворотов руля. Если на песчаном участке есть колея, то лучше по ней не ехать: песок тут уже несколько разрыхлен.
При движении по снегу нужно опасаться низин и спусков, обильно засыпанных снегом, который может скрывать различые «сюрпризы». Например, пеньки, ямы или камни. Основная проблема – налипающий на автомобиль при движении снег, особенно мокрый, который постепенно уменьшает клиренс, а оторвавшись, сам превращается в препятствие. Кроме того, там, где внедорожник спокойно пройдет по прямой, можно запросто увязнуть, если передние колеса повернуты в сторону. Ведь в таком случае они упираются в снег еще и боковинами, а задним колесам приходится «протаптывать» собственную колею. Таким образом, сопротивление движению возрастает вдвое. Поэтому поворачивать или тем более разворачиваться на снежном бездорожье следует по максимальному радиусу. Чем меньше повернут руль – тем ниже шансы увязнуть. По возможности не останавливайтесь в снегу. Не факт, что потом сможете тронуться. А вообще, на всякий случай, нелишне иметь цепи противоскольжения для всех четырех колес. Они на порядок повышают проходимость любой машины по снегу.
Спуски и подъемы
Самое главное на спуске или подъеме – не потерять контроль над машиной. Этого можно добиться, только имея определенный опыт. Не надо сразу штурмовать крутые склоны. При спуске главное – не бояться. Очень хорошо, когда есть человек, который контролирует поведение машины со стороны. Перед спуском становимся строго перпендикулярно линии склона. Аккуратно подъезжаем к спуску и фиксируем момент, когда передние колеса уже провалились вниз и при отпускании тормоза машина вот-вот покатится. Дальше руль не трогаем, колеса стоят прямо, торможение только двигателем на одной из пониженных передач. Скатываемся вниз, слегка подруливая в конце спуска. Выбор передачи на склоне зависит от грунта. При этом двигатель не должен тормозить колеса настолько, чтобы они шли юзом. Иначе неизбежен срыв колес в скольжение, неконтролируемая траектория и даже переворот. Если же машина пошла юзом, нужно добавить газу, чтобы колеса восстановили сцепление с грунтом, затем можно сбрасывать газ. Для выполнения такого маневра рекомендуются предварительные тренировки на длинных спусках без помех впереди.
Подъем труднее и коварнее. Включаем пониженный ряд и на второй-третьей передаче разгоняемся. При этом следует иметь в виду несколько важных моментов. Первое и самое главное – двигаться по подъему только перпендикулярно. Никаких наклонных траекторий. Второе – нельзя переключаться. Переключение передачи – притормаживание, которое ведет к срыву колес и закапыванию. Третье – если вы остановились, то не крутите руль. Если машина может удержаться на склоне штатными тормозами, следует не спеша включить заднюю передачу и насколько возможно медленно, без подтормаживания, скатиться назад на исходную позицию. В случае если машина заглохла, то, держа тормоз одной ногой, включите заднюю передачу и одновременно отпустите тормоз и сцепление. Далее машина должна катиться, как при спуске.
Основное правило – нельзя подниматься на подъем, с которого вы бы не стали спускаться, так как в случае неудачи спускаться все равно придется, причем задом.
Водные процедуры
Если перед нами река или широкий ручей, то главное – отыскать тот фарватер, по которому вы и будете следовать при форсировании. К нему вас приведут тропинки и дороги, подходящие к реке с обоих берегов. Признаками брода могут быть желтоватый цвет воды, значительное расширение реки, особенно на прямых участках, мелковолнистая поверхность воды и пологие берега реки, лишенные растительности. Опасайтесь болотистых мест, заросших тиной, осокой, камышом: они, как правило, не пригодны для переправы вброд, тут наверняка встретите топкое дно. Особое внимание уделите глубине, чтобы необорудованный шноркелем и гидроизоляцией основных узлов и электроцепей внедорожник не «намок». Порядок действий следующий: отыскать самое глубокое место, измерить его палкой, открыть капот и сопоставить высоту уровня воды с заборным отверстием в воздушном фильтре двигателя. Если высота заборного отверстия воздушного фильтра оказалась сантиметров на 20 больше, чем уровень воды, то можно нырять. Но сначала, при условии, что сердце вашего внедорожника бензиновое, обильно нанесите на всю высоковольтную электрику (свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания и др.) водоотталкивающее средство типа WD-40. Если вентиляторы охлаждения радиатора электрические, снимите одну из клемм либо отключите предохранитель. Это не даст им работать в воде, что важно, поскольку лопасти подобно гребному винту, в ограниченном крышкой капота пространстве станут низвергать на двигатель мутные потоки, а это резко повысит вероятность «залиться». Если же вентилятор системы охлаждения приводится в движение через вискомуфту, то просто дайте двигателю остыть до той температуры, когда она не срабатывает. С дизельным двигателем все гораздо проще, поскольку на нем практически нет уязвимой электрики. Но помните, что дизели гораздо тяжелее переносят «прием» жидкости через воздушный фильтр!
Если намеченный фарватер получился достаточно витиеватым, попросите штурмана исполнить роль лоцмана или же на худой конец воткните в дно вешки. Очень важен момент выезда! Желательно заранее понять, с чем вы столкнетесь: с пологим песчаным бережком или с отвесно стоящей земляной преградой. Съехать в воду всегда проще, чем выехать из нее, поэтому о том, как выбраться на берег, лучше позаботиться заранее.
При форсировании брода очень важно двигаться строго по намеченному фарватеру. Старайтесь не буксовать и не переключать передачи. Обычно дно достаточно рыхлое, и шанс самозакапывания высок. Если все же автомобиль провалился в яму, постарайтесь выбраться задним ходом.
Поскольку чаще всего сразу после брода приходится ехать вгору, будьте предельно внимательны и помните, что из-за резкого снижения фрикционных свойств колодок тормозов последние некоторое время будут отсутствовать. Не торопитесь, дайте воде слиться из всех ниш и полостей, а затем попробуйте проехаться на малой скорости, одновременно нажимая на педали газа и тормоза. Нелишним будет вскрыть воздушный фильтр. Если внутри сухо, то можете считать, что «плавание» прошло успешно. Да, и не забудьте подключить вентиляторы!
Если занесла нелегкая
Иногда обозначенная на карте река может неожиданно оказаться заболоченной старицей. Преодолевать такое водное препятствие следует только со штурманом. Если же его нет, то нужно выйти из машины и сначала пройти отрезок маршрута, чтобы разведать состояние дна. Необходимо иметь в виду, что среди болот, считающихся непроходимыми, можно при внимательном осмотре найти участки, доступные для передвижения автомобиля. Многие болота, труднопроходимые весной и летом, зимой замерзают, и по ним можно ездить. Следует выбирать кратчайший путь, избегая мест с ярко-зеленой травой и низин. Для повышения проходимости автомобиля давление в шинах колес необходимо снизить до 1–1,5 атм.
Двигаться по мокрому лугу и заболоченным местам нужно на одной из низших передач без остановок и резких поворотов руля, не допуская пробуксовки. Не рекомендуется резко включать сцепление, повышать обороты коленчатого вала двигателя, «раскачивать» автомобиль. Это приведет к тому, что колеса еще глубже погрузятся в грунт, и автомобиль придется вытаскивать тягачом. Если на пути встречается небольшой участок заболоченного луга, то его следует преодолевать на возможно большей скорости, с разгона. При этом не рекомендуется включать пониженную передачу и блокировку дифференциалов, а также ехать по следу ранее прошедшего автомобиля, чтобы не нарушать слой дерна и не углублять колею. Только так можно избежать застревания.
Штурмуем горы
Есть очень коварный момент при движении по каменистой дороге – возможность напороться мостом или защитой на валуны. Причем по пути вверх, как правило, такие места можно проскочить с разгона, даже не чиркнув, а вот при спуске столкнуться с проблемами. Поэтому внимательно выбираем скорость на спуске. Тормозами на камнях пользоваться придется, особенно в местах скальных выходов. Также на тормозах приходится соскальзывать с валунов больших размеров. На высоте от 1500 м есть вероятность того, что двигатель может заглохнуть на резком спуске и при нажатии тормоза перед валуном или ямой.
Проход подъемов будет зависеть от машины. Универсальный рецепт – включить нужную для преодоления подъема передачу сразу. Обычно оценка, какую именно, приходит с опытом. Если на пути много промоин, рытвин и камней, то нужно избегать попадания колес в продольные рытвины и промоины, особенно когда скорость движения достаточно высока.
Следует учесть, что тяга бензинового двигателя заметно снижается на высоте после 2000 м и очень резко падает на высотах, близких к 3000 м. Поэтому выбор скорости надо производить с поправками. Отметим, что для дизелей высота и разрежение воздуха проблемой не являются.
Мокрые каменистые спуски в местах выходов скальных выступов проходятся, как и при гололеде, – практически без применения тормозов, где это возможно, либо на совсем незначительной скорости на тормозах и при включенной пониженной передаче. Такой способ предпочтительней, когда дорога совершенно неизвестна либо изобилует валунами.
В дождь на длинных глинистых или черноземных спусках, как бы ни был велик соблазн ехать, придется ждать солнца или ветра для подсушивания земли. В горах спуск по длинной крутой и мокрой глинистой поверхности для непрофессионалов очень опасен, особенно если край дороги резко обрывается вниз. Но если уж на такой попали, обязательно включите понижающий ряд. Помните, на таком спуске главное – не дать автомобилю разогнаться. А вот короткие прямые мокрые спуски, заканчивающиеся ровными полянами, можно смело проходить с помощью торможения двигателем и «отлавливать» машину уже на поляне.
При спуске и подъеме по заснеженным склонам с мокрым снегом необходимо быть особенно внимательным, так как они чреваты боковыми сползаниями в рытвины и залеганиями машины в сугроб боком. Кроме того, не забываем о возможных скрытых слоем снега валунах и ямах. Однако рецепт движения здесь такой же, как и просто по снегу.
Как вытаскивать забуксовавшую машину
1 Если внедорожник плотно сел на мосты или днище, ни в коем случае не паникуйте. У вас появилось время, чтобы спокойно подумать, что делать дальше.
2 Откопайте, насколько это возможно, ровный выход для колес, от днища и мостов уберите камни и все, что может препятствовать движению. Затем без букса «внатяг» сдайте назад.
3 Сходите в разведку. Если впереди такая же картина, то не мучайте себя и машину и ровно по колее выезжайте туда, откуда приехали.
4 Если выехать не получается, то понадобятся топор, пила, лопата и хай-джек. Постарайтесь поднять внедорожник, оперев домкрат на доску, которую вы предусмотрительно взяли с собой перед выездом на бездорожье, иначе его основание утонет в грязи. Подложите под колеса бревна, камни, крупные ветки – все то, что уменьшит давление на грунт. Когда вы поймете, что автомобиль более-менее плотно стоит на импровизированном инженерном сооружении, попробуйте плавными раскачивающими движениями выбраться из плена.
5 Если пункт 4 не сработал, то готовьтесь к прогулке за мощным тягачом.
|
